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Nouvelle collection Chantal Thomass et Freya automne 2009

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Histoire du soutien-gorge

2009-08-29T15:57:00.001+02:00

L'origine du soutien-gorge dans son acception « moderne » reste discutée. Parfois appelé « gorgerette » ou « maintien-gorge », le terme « soutien-gorge » apparaît en 1904 dans le dictionnaire Larousse et en 1912 sous le nom de « brassiere », dans l'Oxford english. Son diminutif, « bra », ne sera pas utilisé dans les pays anglophones avant 1937.

Un premier prototype de soutien-gorge est breveté en 1859 à New York par henry S.Lesher. Cet ancêtre du soutien-gorge présentait des défauts de conception qui le rendait inconfortable.

En 1889, Herminie Cadolle présente lors de l'exposition universelle de Paris le premier soutien-gorge moderne sous le nom de Bien-être. Il s'agit d'un corset coupé en deux sous la poitrine, plus confortable pour les femmes. Cependant, ce modèle est encore lié à un corset et présente des problèmes de maintien. Commercialisé en France, il fut peu remarqué.

En mars 1893, aux Etats-Unis, Marie Tucek dépose le brevet d'un dispositif nommé Breast supporter composé d'une « poche » pour chaque sein et d'un système de bretelles maintenues à l'aide d'œillets et d'agrafes. Ce modèle ressemble beaucoup au soutien-gorge à balconnet moderne. Porté par quelques amies de Marie Tucek, ce sous-vêtement fut également un échec commercial.

En 1913, Marie Phelps Jacob crée un soutien-gorge séparant les deux seins. Elle revend le brevet pour 1500$ (aujourd'hui, environ 25 600$), en 1914, à la société Warner Brothers Corset Company domiciliée à Bridgeport dans le Connecticut. Au même moment, Rosalind Kind invente un soutien-gorge composé de deux triangles croisés devant et dans le dos.

Le soutien-gorge a progressivement remplacé le corset au tournant des XIXe et XXe siècles sous la pression des idées féministes et hygiénistes. Déjà en 1762, Jean-Jacques Rousseau, dans Emile ou de l’éducation, condamne « l'usage de ces corps de baleine » qui coupent la femme en deux « comme une guêpe ». Le soutien-gorge ne connaîtra pourtant un véritable essor qu'à la fin des années 1920. En effet, à la silhouette en « S » qui pousse la poitrine vers l'avant, les hanches et les fesses vers l'arrière, en vogue dans les années 1880-1905, succède une ligne plus fonctionnelle, adaptée aux besoins de l'époque, distillée pas les couturiers Paul Poiret, Madeleine Vionnet ou Nicole Groult. La silhouette revêt alors des formes proches de celles de l'Empire avec une taille haute, une poitrine effacée et des hanches étroites. Amplifiée par la Première Guerre mondiale et les « garçonnes » des « années folles », la mode est alors aux petites poitrines, ce qui retarde son adoption au profit des gaines et des corsets « souples ».

Les premiers soutiens-gorge étaient en lin avant d'être fabriqués, à partir des années 1920, en soie, mousseline ou en batiste.

Dans les années 1930 apparaît la rayonne qui permet d'ouvrir la voie vers les soutien-gorge actuels, même s'ils restent onéreux et peu adaptés aux différentes morphologies féminines.

La première véritable évolution est attribuée aux trois frères de la société Warner (Etats-Unis) qui mirent au point un tissu extensible, mais surtout qui affinèrent les tailles de bonnets en proposant des tailles allant de A à D et qui remplacèrent les bretelles en tissu par des bretelles élastiques.

D'autres innovations suivront comme le Very secret après la Secone Guerre mondiale en nylon et muni de coussinets gonflables. En 1943, howard Hugues crée un modèle de soutien-gorge à armatures renforcées qui rend les seins pointus pour les besoins du film The Outlaw dans lequel apparaît Jane Russell. En 1956, Lejaby présente le soutien-gorge pigeonnant. Puis, dans les années 1960, playtex crée Cœur croisé, le premier soutien-gorge à armatures non métalliques.

La révolution sexuelle des années 1970 marque un autre tournant, brûlé en place publique, le soutien-gorge doit être fonctionnel, confortable et éloigné de toute connotation sexy.

Bénéficiant des avancées technologiques en termes de fibres textiles, le soutien-gorge actuel allie généralement fonctionnalité et séduction.

sources : wikipédia

Type de soutien-gorge

2009-08-29T15:56:00.001+02:00

Le soutien-gorge avec armature appelé aussi soutien-gorge «entier» ou soutien-gorge «plein»

C'est un soutien-gorge dont la forme emboîte le sein. Le point de bretelle est presque dans le prolongement de la pointe du sein.

Pour qui ?

Pour celles qui désirent être bien maintenues et avoir la totalité du sein couverte.

C'est une forme qui convient aux poitrines moyennes et généreuses.

Le soutien-gorge avec armature, décolleté carré

C'est une forme qui emboîte le sein mais dont le point de bretelle est décalé sur le côté.
Pour qui ?
Pour les femmes qui désirent du maintien et qui favorisent un joli décolleté.
Cette forme convient aux poitrines moyennes et généreuses.

Le soutien-gorge sans armature, appelé aussi «souple»

C'est un soutien-gorge sans aucune armature pour « former » le bonnet. Selon le positionnement des lignes, il peut être structuré ou non.
Les formes structurées ont des coutures qui permettent d'apporter du maintien. Ils sont souvent montés sur une basque.
Les formes souples, donc non structurées, ont souvent une ligne « triangle ».
Pour qui ?
Les soutiens-gorge sans armature « structurés » sont pour toutes les femmes qui désirent avoir la totalité du sein couverte et qui recherchent du maintien.
Les soutiens-gorge sans armature « triangles » sont pour celles qui recherchent un soutien-gorge très léger, avec un look mode.
Il s'adresse à des femmes qui n'ont pas de réel besoin de maintien.

Les balconnets appellés aussi « corbeille »

Ce sont des formes qui découvrent le haut du sein. Le point de bretelle est décalé sur le côté.
Pour qui ?
Pour celles qui désirent un soutien-gorge moins couvrant, favorisant un joli décolleté. Certaines formes peuvent être plus ou moins pigeonnantes.

Les padding

Ce sont des soutiens-gorge avec une mousse à l'intérieur des bonnets. Celle-ci peut être plus ou moins épaisse suivant l'effet recherché. Le bonnet ne couvre pas la totalité du sein.
Pour qui ?
Pour les femmes qui veulent augmenter l'effet pigeonnant.
Il convient très bien aux petites poitrines et aide à « canaliser » la poitrine pour celles qui ont une poitrine plus lourde.

Les push'up

Forme de soutien-gorge avec une mousse à l'intérieur qui peut être plus ou moins épaisse (comme pour les paddings) pour accentuer l'effet pigeonnant. Le décolleté est plongeant et peu couvert. Le point de bretelle est décalé sur le côté.
Pour qui ?
Pour toutes celles qui désirent aider un peu la nature : un joli décolleté, plongeant et amplifié ...
Plus le séparateur est étroit, plus on augmente l'effet pigeonnant.

Le moulé

Ce sont des soutiens-gorge qui peuvent exister dans toutes les formes : du soutien-gorge avec armature au push-up. Ils n'ont aucune couture sur le bonnet et sont souvent réalisés dans une matière lisse et des coloris proches de la peau.
Pour qui ?
Pour celles qui désirent un soutien-gorge qui ne se voit pas sous les vêtements et un effet très « naturel ».

Le corps à baleine

2009-08-29T15:54:00.002+02:00

Le corps à baleines est l'ancêtre du corset ; accessoire exclusivement féminin, il apparait en France au XVIe siècle, arrivant d'Espagne.

Principalement répandu aux XVIIe et XVIIIe siècles, il se porte par-dessus une chemise, comme sous-vêtement sous la robe. Doté d'un busc en fer devant,décrit par Montaigne comme un véritable instrument de torture, il était lacé dans le dos ou sur le devant et était suffisamment rigide pour rejeter les épaules vers l'arrière, affiner la taille et hausser la poitrine de la dame qui le portait.

Les "corps" légers, peu ou pas baleinés mais quand même en tissu rigide, pour l'été, le repos, les occasions peu formelles... étaient appelés blancs corsets - soit parce qu'ils étaient souvent faits de toile blanche ou écru toute simple, soit parce que "blanc" a ici le sens de "vide" (de baleines).

Les femmes enceintes et les fillettes n'étaient pas épargnées par l'emprise du corps à baleines. Les premières avaient droit à plus de laçages. Tandis que les secondes voyaient leurs corps se faire modeler par la rigidité de ce sous-vêtement dès l'instant ou elles quittaient le maillot.

Le corps à baleines disparait en 1795, en même temps que les paniers, donnant ainsi un moment de répit aux femmes. Sous l'influence du néoclassicisme du siècle des Lumières, ces dernières peuvent alors profiter d'un style plus léger inspiré de l'Antiquités, laissant ainsi plus de place aux lignes naturelles du corps. Il sera plus tard remplacé par le corset, cependant beaucoup plus souple.

sources: wikipédia

Le corset

2009-08-29T15:53:00.003+02:00

Du vieux français "cors", lui-même dérivé du latin "corpus" (corps).

Un corset est un sous-vetement (aujourd'hui porté plus volontiers en vêtement de dessus) comportant des baleines, destiné à modeler le buste suivant des critères esthétiques variables au fil des époques. Il a essentiellement deux effets : d'une part affiner la taille, d'autre part maintenir la oitrine. Celui qui le fabrique est appelé corsetier.

Les différentes sortes de corsets

De ses débuts à la Renaissance jusqu'à sa quasi-disparition dans les premières décennies du XX è siècle, la structure haute (corps à baleines, corps piqué ou corset) a essentiellement été un vêtement de femme, bien qu'à l'occasion hommes (dandies, militaires) et enfants aient pu en porter.

Il existe également des corsets orthopédiques utilisés pour redresser les déviations de la clonne vertébrale dans les cas de scoliose ou de cyphose. Ces corsets peuvent être aussi utilisés pour soulager les articulations intervertébrales dans le cas de lombalgies.

A la Renaissance, le corps à baleines, de forme cônique, cherchait surtout à aplatir la poitrine et à diminuer les différences morphologiques homme/femme. Ce n'est que bien plus tard, au XIX è siècle, qu'il a profondément accentué les caractéristiques morphologiques féminines (silhouette en sablier), bien que sa connotation érotique n'ait pas échappée, déjà, au XVIIIè siècle. Cette ambivalence entre rempart moral et signe extérieur d'austère vertu d'une part, érotisme et singularisation des sexes d'autre part, l'a suivi tout au long de son existence. Les zones considérées comme les plus érotiques ou significatives du corps féminin ont beaucoup changé suivant les époques : si aujourd'hui c'est la poitrine qui est souvent la partie la plus érotisée, auXIX è siècle c'était bien la taille et sa finesse qui étaient le plus regardées. Le corset n'affinait donc pas la taille pour mettre en valeur, par contraste, la poitrine ou les hanches, mais bien pour la taille elle-même ; on a même à de nombreuses époques utilisé des rembourrages divers sur les hanches, pour accentuer visuellement la finesse de la taille.

Construction

Les corsets, malgré leurs variations importantes de patronage, de coupe, de silhouette au fil des siècles, respectent généralement quatre grands éléments de construction :

- ils sont faits d'au moins une épaisseur de coutil, une toile de coton tissée très dense, spécifique à la corseterie et aux matelas ; peuvent s'y ajouter d'autres épaisseurs de coutil supplémentaires, un tissu "décoratif" extérieur ou encore une doublure. Les corsets à une seule épaisseur de coutil en tout et pour tout étaient généralement portés au XIXe siècle durant l'été, car moins chauds, plus souples et "respirant" mieux.

- le busc. Aux XVIe-XVIIIe siècles, celui-ci est une large lame de bois, métal, ivoire ou os, qui maintient une rigidité parfaite sur le devant du corset ; il est parfois amovible. Vers 1840 est inventé le busc en deux parties, à crochets, qui permet d'ouvrir le devant du corset et donc de le mettre et enlever beaucoup plus facilement (conjointement à l'invention du laçage "à la paresseuse").

- les baleines. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, elles sont faites de vrais fanons de baleines (tout comme les "baleines" de parapluie), parfois d'osier pour les corsets de gens peu fortunés. C'est avec la Révolution industrielle qu'apparaissent les premières baleines en acier, à la fois rigides et flexibles ; au départ faites en fer et enveloppées de papier ou de tissu, elles sont aujourd'hui faites d'acier inoxydable et enrobées de PVC pour éviter tout risque de rouille.

- le laçage avec des oeillets. C'est le laçage qui permet, ouvert bien large, de rentrer dans un corset puis, en le resserrant, d'affiner la taille au-dessous de la taille de son tour au repos. Le principe de la corsetterie étant d'affiner la taille par l'étirement du corps. Les oeillets où passe le lacet étaient brodés à la main jusqu'au début du XIXe siècle où ils ont, là encore, été remplacés par des oeillets métalliques.

Histoire du corset

Malgré de rarissimes incursions très isolées dans l'Antiquité (Crétoises marquant leur taille par des ceintures de cuir serrées), le corset à proprement parler, baleiné et réduisant la taille, n'existe qu'à partir de la Renaissance et non du Moyen-Age, qui l'ignorait complètement.

Apparu à la cour d'Espagne au XVI è siècle, puis vite répandu dans d'autres cours d'Europe, le corset modèle d’abord le corps de la noblesse ; il est supposé signifier la « droiture » et la fermeté d’âme et de mœurs de ceux qui se veulent distincts de la société qu’ils régentent. La mode est vite imitée dans les milieux bourgeois ; aux XVIIe et XVIIIe siècles une bonne part de la population en porte, jusqu’aux milieux les plus populaires dans une version plus simple et peu baleinée. Les femmes du peuple qui veulent imiter les grandes dames sont moquées par les caricaturistes, mais socialement acceptées

XVIe siècle

Silhouette conique, pointe basse à la taille, poitrine aplatie. Pas ou peu de réduction de taille du XVIe au XVIIIe siècle, plutôt une « mise en forme » conique du buste. Venu de l'univers masculin et militaire, le corset est plutôt perçu comme une « armure » physique et morale réservée à la haute société.

XVIIe siècle

Silhouette conique, apparition de petits panneaux décoratifs en bas.

XVIIIe siècle

Silhouette conique, apparition de la « pièce d’estomac », souvent amovible, richement ornée sur le devant. Du XVIe au XVIIIe siècle, le corset est plus fréquemment appelé corps à baleines.

1795-1805

En France, suite à la Révolution, brève disparition du corset (mode « romaine » puis « taille Empire »).

Années 1810-1830

Retour du corset, de forme foncièrement différente : réduction de la taille (qui reste assez haute), long sur les hanches, seins non plus écrasés vers le haut mais soutenus et séparés. La pièce d'estomac typique du XVIIIe siècle a disparu.

Années 1840-1850

Disparition des bretelles, vraie réduction de taille, construction en « bandes » verticales. Apparition du baleinage métallique (et non plus, ou rarement, en fanons de baleines). Invention du busc métallique à crochets.

Années 1860

Le corset est très court, à la fois bas sur la poitrine (il couvre à peine les mamelons, et le sein se porte bas) et sur les hanches. Le corset 1860 décrit une forme de "vasque" caractéristique de cette époque.

Années 1870

Le corset s’allonge. Parfois des pièces d’élastique, matériau nouveau, sont insérées sur les hanches. On utilise beaucoup de « goussets » (pièces triangulaires) pour la poitrine et/ou les hanches.

Années 1880-1890

Le buste s’allonge encore. C’est l’âge d’or du « busc cuillère », non plus droit mais accompagnant l’arrondi du ventre. La couleur apparaît.

Ce sont les corsets de cette période (la seconde moitié du XIXe siècle) qui se sont le plus imprégnés dans l'imaginaire collectif et viennent immédiatement à l'esprit quand on parle de corset - bien que ceux-ci aient pu prendre des formes très différentes à d'autres époques. Ils ont la fameuse forme « en sablier ».

Belle Époque

Changement important de forme : le busc (fermeture à crochets devant) devient très droit, très rigide et plus large, le ventre ne fait plus aucun arrondi, les pièces du corset sont taillées très différemment. Les fesses sont projetées en arrière, très cambrées, les hanches larges. La poitrine est basse. C'est le nouveau corset dit « droit devant » ou corset abdominal, inventé par Inès Gaches-Sarraute.

Corset-rubans

Variante éphémère et légère, vers 1900, destinée à faire du sport (équitation, etc.). Peu restrictive.

Années 1910

La ligne de poitrine n’en est plus une, puisque le haut du corset est tombé au niveau du foie ; le bas s’allonge sensiblement.

Années 1920

Le corset continue de « tomber » pour évoluer vers la gaine. La taille n’est presque plus marquée tandis que les hanches et cuisses sont écrasées, pour satisfaire au look « tubulaire » des années 1920.

Années 1930-1970

Le corset à proprement parler n'existe plus, remplacé par des gaines élastiques beiges et roses qui connaîtront des avatars divers suivant les décennies.

Dans les années 1950-60, la femme retrouve brièvement une vraie taille (cf. le New Look de Dior et les pin-ups américaines).

Quelques vrais corsets sont encore fabriqués, mais pour le théâtre, l’opéra, les séances photos de stars de cinéma. Au quotidien, le corset n’existe plus. Il laisse des traces en lingerie, où il ne réduit plus la taille, n’est plus baleiné, mais redevient esthétique : guêpière, bustier.

1932 1975

Corsets modernes

Le corset fait un retour depuis la fin du XXe siècle, d’abord timide dans les années 1980, plus marqué depuis la fin des années 1990. Les vrais corsets existent à nouveau, en marques de prêt-à-porter ou faits sur mesure par des corsetiers, et séduisent aussi bien les nouvelles mariées que les gothiques.

sources: wikipédia

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2009-08-28T17:56:00.001+02:00

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